Un pañuelo «carré» de Hermès se serigrafía a mano con hasta 46 colores. Un motivo repetitivo tejido no puede igualar ese resultado aunque se utilicen más pantallas, ya que cada color que muestra se obtiene a partir de los hilos ya enhebrados en el telar.
Para el propietario de una marca que diseña su primera línea de bufandas, esa diferencia puede parecer un problema de resolución. Pero no lo es. En la seda fina, la trama del tejido es tan fina como la de la impresora, y ambas estructuras se diferencian en el color.
El boceto lo determina antes que el presupuesto. Lo que un motivo repetitivo tejido no puede reproducir es un degradado suave, un color con el que no se haya teñido ningún hilo o un texto fino con el grosor previsto. Un diseño basado únicamente en esos elementos solo existe en la impresión.
Un motivo repetido en el tejido permite plasmar casi cualquier tema a la escala de una bufanda, incluidas las fotografías. La diferencia que marca la diferencia es el origen del color. En un estampado, el color se aplica literalmente, mientras que en un tejido se mezcla en el cruce de la urdimbre y la trama.
Hay tres características de las obras de arte que rompen esa mezcla.
El segundo es el fallo costoso, porque pasa desapercibido. Los colores fuera de la gama no se rechazan en la fase de procesamiento del archivo. Se reasignan al hilo más cercano que ya tiene el telar jacquard, por lo que el diseño se aprueba y la primera muestra tejida presenta una ligera diferencia de tono.
Los motivos fotográficos se pueden tejer, así que no los describas como si fueran solo para impresión. Humphries Weaving comercializa tejidos jacquard fotográficos con una densidad de 8 hilos por cada milímetro de seda. Esa trama equivale a cerca de 200 cruces por pulgada, un orden de magnitud similar al de la impresión digital, que suele trabajar con una resolución de entre 150 y 200 ppp.
Los seis hilos teñidos y los entrecruzamientos entre ellos presentan aproximadamente 195 colores, más de lo que sugiere el número de hilos y nada que ver con un estampado.
Una paleta reducida no significa un diseño sencillo. El panel tejido con motivos de amapolas de Studio Orta utiliza un tono de urdimbre de seda, dos tramas de seda y un hilo metálico dorado, y el efecto visual es mucho más complejo. Un motivo repetitivo en tonos similares no necesita una paleta amplia; lo que necesita son los hilos adecuados.
En un tejido jacquard, el estampado se ve en el revés en negativo, en lugar de aparecer como tela en blanco, ya que el estampado se forma mediante un entrelazado y no es superficial. En una bufanda estampada, el revés es una decisión de proceso, y el estampado a una sola cara hace que este quede de color pálido.
Conseguir que un estampado se vea bien por ambas caras es cuestión de técnica de serigrafía, en función del peso en momme y del coste, más que del tejido. Los tejidos de doble cara se presentan en más de un nivel, cada uno con su propio umbral de momme y su propio precio.
En un tejido, el color está en el interior del hilo, por lo que no puede agrietarse ni desvanecerse con los lavados, como ocurre con los estampados superficiales. Se trata de una afirmación sobre dónde se encuentra el color, no del resultado de una prueba de lavado; nadie ha comparado ambos casos directamente.
Si la bufanda está pensada para atársela y se va a ver la parte trasera desde el mostrador, el telar gana esa propuesta sin lugar a dudas. Para este uso concreto, la opción ideal es un motivo repetido.
Un programa de telares te obliga a comprometerte antes de ver nada. El número de hilos de un diseño tejido lo fija la máquina antes de que llegue el diseño, y el tejido figurado es más lento que el tejido liso. Esa configuración supone un coste fijo que se reparte entre toda la tirada, sea cual sea su volumen.
El coste es una cifra que no voy a inventarme. No hay datos publicados que desglosen los costes de la preparación del telar, el enhebrado de la urdimbre o la metraje mínimo por tipo de confección, por lo que la fábrica fija el precio en función del ancho del motivo, el número de hilos y la gama de colores. Pídelo como partida separada.
El proceso de serigrafía conlleva su propia preparación. La fabricación de un carré de Hermès puede llevar hasta 750 horas, y solo el grabado en pantalla requiere cientos de ellas. La impresión digital existe porque, por debajo de un determinado volumen, esos costes dejan de tener sentido.
Nuestra impresión digital no tiene un pedido mínimo, por lo que un bufanda personalizada El programa permite incluir cuatro variantes de color en la fase de muestras a la vez y enviar a producción en serie únicamente la que mejor se venda. Las muestras se entregan ajustadas a tu referencia Pantone en un plazo de entre 7 y 10 días, y la producción en serie se inicia entre 20 y 25 días después.
A Calculadora del presupuesto para bufandas calcula el tamaño de la ruta impresa en función del tejido base, las dimensiones y el acabado, lo que permite evaluar tu margen comercial antes de que exista ningún presupuesto de la fábrica.
La muestra que hay que solicitar es aquella que permite comprobar el criterio del que tengas menos certeza, no una muestra genérica. Cada criterio tiene su propia muestra de confirmación, y la comprobación de ambas construcciones no tiene el mismo coste.
| Lo que no tienes claro | Apunta a | Una muestra que lo aclara todo |
|---|---|---|
| Un gradiente a lo largo de un campo extenso | Imprimir | Prueba de impresión sobre el tejido base definitivo |
| Un color que no está incluido en la gama de hilos | Imprimir | Comparación con una referencia Pantone |
| Texto con el grosor indicado | Imprimir | Tachado, leerse a distancia |
| Una repetición tonal reordenada a lo largo de los años | Tejido | Muestra de tejido artesanal a la luz del día |
| Un patrón que debe leerse por la parte de atrás | Tejido | Muestra tejida a mano, ambas caras |
| Varias combinaciones de colores en tiradas limitadas | Imprimir | Una unidad por combinación de colores |
Una impresión de prueba es una iteración económica, ya que el archivo cambia y la impresora vuelve a procesarlo sin que haya que volver a generar nada en las fases previas.
Una muestra tejida a mano no es barata en ese sentido. El diseño tiene que configurarse en la máquina antes de que exista la muestra, por lo que la parte costosa del proceso de tejido ya se ha realizado cuando tienes la tela en tus manos.
Esa asimetría es el motivo por el que conviene probar primero el diseño impreso. Envía el diseño para realizar una prueba de impresión y comprueba el reverso antes de que ninguna combinación de colores pase a la producción en serie; a continuación, lleva el motivo que dé buenos resultados al telar.
Revisa el diseño antes de calcular las cifras. Un diseño que dependa de un degradado suave, de un color que ningún hilo pueda reproducir o de un texto con el grosor con el que se ha dibujado ya ha optado por la impresión, y ninguna cantidad cambiará eso.
Cuando el telar triunfa, lo hace a lo grande. Hay tres elementos que le son propios: una repetición tonal que la marca vuelve a utilizar temporada tras temporada, un fondo con el logotipo que debe leerse en ambos lados y un estampado que es más estructura que superficie. Un estampado se acerca a ellos, pero no los iguala.
La mayoría de los primeros lanzamientos no se ajustan a ninguno de estos dos casos. Varias combinaciones de colores, un precio de venta al público fijo y un diseño que sigue en desarrollo caracterizan a un resumen impreso, y este permanece impreso hasta que una repetición haya demostrado que puede soportar la cantidad que requiere la configuración del telar.